Гидроизоляция подвала

 Сырость – это всегда вред и для дома, и для здоровья его жителей. А подвал – наиболее уязвимая территория, ее просто необходимо защищать от излишней влаги и потерь тепла.

Достаточно  часто  можно видеть такую картину: стены в подвале отсырели, по ним поползли безобразные пятна, а в скором времени на этом месте слоями стала отходить штукатурка и крошиться кирпич.Разумеется,  все  можно  исправить,  сделав  очередной косметический  ремонт.  Но... Если перед этим не устранить причину  возникновения  сырости, то весь ремонт окажется бесполезной тратой денег и времени.

Подвальные сложности

Если  в  доме  есть  подвал, значит к его стоимости можно смело  приплюсовать  примерно  30%.  Затраты  начинаются уже с котлована: его нужно вырыть на глубину промерзания грунта  (т.е.  не  менее  150-160 см).  Недешево  обойдутся  гидроизоляция и утепление подземных  квадратных  метров. 

Обратите внимание 

ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ

Перед  началом  любых строительных  работ  обязательно  нужно  навести справки  о  грунтовых  водах и выяснить следующее:

• уровень их подъема;
• их температуру;
• содержание в них растворенных солей;
• периодичность  их  подъема.

Особенно  туговато  придется тем, у кого подвал расположен ниже уровня грунтовых вод. Тут уже  требуется  гидроизоляция с  использованием  сварных полотнищ  или  многослойных ковров,  что  может  серьезно сказаться на кошельке. Поэтому, если нужна дополнительная площадь, то дешевле  возвести  пристройку  или мансарду,  а  не  зарываться  в землю.

Стены подвала

Что  такое  стены  подвала? По сути – это фундамент дома. Соответственно,  от  того,  насколько  они  долговечны,  зависит  срок  годности  всего дома. В  народе  говорят:  «Вода камень  точит».  А  влага,  впитавшаяся  в  поры  бетона  или кирпича, при замерзании расширяется  и  разрывает  стеновые материалы.

Подготовка к гидроизоляции

В большинстве случаев причиной  повреждения  жилья является  влага. Поэтому,  еще на  стадии  проектирования, необходимо  тщательно  продумать:  как  защитить  дом  от грунтовых  вод  и  осадков.  В это  время  еще  можно  внести изменения в конструкцию. Есть  два  варианта  гидроизоляции: наружная и внутренняя.  Первый  вариант  более оптимален,  так  как  наружная гидроизоляция  действует  «на прижим»,  а  внутренняя  –  «на отжим». Проще  говоря, давление внутренних грунтовых вод будет  прижимать  внешний гидроизоляционный  слой  к стене, а внутренний слой – отрывать от нее.

Наружные работы

Их  проводят  в  самом  начале  строительства,  так  как  в уже готовом здании проделать работы  по  наружной  гидроизоляции  будет  практически невозможно.  К  тому  же  это будет  достаточно  затратным мероприятием.  Придется  откапывать  подземную  часть, нанести  несколько  гидроизоляционных слоев, «подпереть» стенку глиняным замком и так далее.

Есть  несколько  видов  наружной  гидроизоляции.  Самые  распространенные:  обмазочная  и  оклеечная.  Для обмазочной применяют битумные  мастики  или  материалы на основе синтетических смол и  полимеров.  Для  оклеечной применяются  рулонные  материалы  (гидроизол,  рубероид, изол  и  прочие).  Если  уровень грунтовых  вод  высокий,  ее следует  защитить  кирпичной стенкой  или  глиняным  замком,  который  устранит  контакт  грунтовых  вод  с  гидроизоляционным  материалом  и снизит  гидростатическое давление воды на стены подвала. Обычно  наружную  защиту  подвала  от  воды  проводят так.  Снаружи  на  высушенную основу  наносят  слой  обмазочной  гидроизоляции,  затем  закрывают  поверхность двумя-тремя слоями рулонной оклеечной  гидроизоляции  с нахлестом в 15-20 см.Если  необходимо  защитить цоколь  от  влаги,  то  слой  гидроизоляции  должен  быть  на уровне 30-60 см выше поверхности земли. Кстати, бетонную основу  пола  желательно  уложить на слой глины.

В следующем номере читайте:Внутренняя гидроизоляция

Плюсы и минусы разных систем

обмазочная и оклеечная гидроизоляции

Преимущества

• безусадочность;
• экологичность;
• экономичность;
• устойчивость к агрессивному химическому воздействию;
• влагонепроницаемость.

Недостатки

обмазочная гидроизоляция

• недолговечность (срок службы составляет 5-6 лет, потом битум теряет эластичность и становится хрупким;
• температурные деформации могут привести к отслоению гидроизоляции покрытия;
• работа с горячим битумом (температура разогрева при нанесении не менее 120 С);
• для  нанесения  некоторых  видов  гидроизоляции  необходима  тщательная  подготовка  основания  –  покрытие грунтовкой.

оклеечная гидроизоляция

необходимость  дополнительной  подготовки  поверхности:  устранения  неровности  более  2  мм,  высушивания основы, грунтования битумной эмульсией;

наклеивать или наплавлять материал должны квалифицированные специалисты;

работать можно при температуре окружающей среды не менее 10 С.

Внутренняя гидоизоляция

Для внутренней гидроизоляции обычно используют проникающие составы, которые желательно наносить на свежий бетон.

Строители с большим стажем в один голос утверждают, что такие составы идеальны для внутренней защиты помещений от влаги.

Что они из себя представляют

Итак, это составы, содержащие активные химические агенты, которые, взаимодействуя с водой, растут как кристаллы. Эти новообразования закупоривают капилляры, микротрещинки и поры в стене, обеспечивая гидроизоляцию бетона на глубину 50-60 см. Стены подвала, обработанные такими составами, без проблем выдерживают давление воды до 13 кг/см2. Им не страшны механические повреждения.

Кстати, сколы и царапины не влияют на гидроизоляцию стен, обработанных проникающими составами.

Считаем расходы

Расход материала при толщине слоя 1-3 мм – от 0,8 кг/м2. Стоимость материала от 300 руб./кг. Стоимость работ от 150 руб./м2.

Кроме проникающей гидроизоляции для внутренних работ используют гидроизолирующие полицементные и цементно-минеральные составы. Они обладают высокой адгезией (прилипанием) к бетонным, кирпичным и деревянным основаниям. Смеси очень удобны в работе. Их просто нужно развести в нужном количестве воды – и можно наносить даже на мокрую поверхность. Правда, есть один недостаток: гидроизоляция на цементной основе не очень любит перепады температур. Поэтому, если ваш подвал не утеплен, то полицементные составы необходимо применять в сочетании с эластичными герметиками.

Гидроизоляция: рецепты

При постройке дома с подвалом необходимо учитывать, что на подземную часть дома приходится пятая часть общих потерь тепла. Поэтому, если подвал не утеплен, то это приведет к значительным потерям тепла во всем доме.

Утепление подвала – это не роскошь, а необходимость. Утепление защитит стены от промерзания и, соответственно, от сырости и появления плесени.

Теоретически утеплять подвал можно по всему периметру и снаружи, и внутри. Однако наиболее эффективна наружная теплоизоляция. Внутреннее утепление необходимо, когда невозможно провести наружное.

Наружный слой утепления выполняет не только теплоизолирующую функцию, но и защищает гидроизоляцию от механических и термических повреждений. При утеплении изнутри проникающие сквозь нее водяные пары будут превращаться во влагу на стыке со стеной, а это чревато скоплением влаги, подтеками на отделочных покрытиях и неприятным запахом в помещении. Причем недостатки внутреннего утепления проявятся не сразу, а в течение какого-то времени.

Требования к утеплителям

Утеплители для наружной теплоизоляции должны соответствовать двум требованиям: не впитывать влагу и не реагировать на тяжесть почвы, то есть не сминаться под ее весом. Такими свойствами обладает экструдированный пенополистирол. А вот плиты из минеральной ваты использовать не стоит, так как они сминаются при засыпке грунтом.

Утеплять подвал можно начинать через пять-семь дней после гидроизоляции его стен. При помощи битумной мастики или клеящих составов на битумной основе плиты утеплителя наклеивают непосредственно на гидроизоляционные слои.

Внимание!

Нельзя использовать для крепления плит горячие битумные мастики!

На утеплитель точечно наносят холодную мастику и прижимают его к стене. Плиты утеплителя должны иметь одинаковую толщину и плотно прилегать друг к другу. Их прикрепление строители рассматривают как вспомогательную монтажную операцию, поскольку в рабочем состоянии плиты плотно прижимаются к стенам подвала благодаря подпору грунта.

Для защиты утеплителя от повреждений при выполнении обратной засыпки и уплотнения грунта рекомендуют использовать гладкие асбестоцементные плиты.